Le Camino Frances en hiver

Vous avez des envies de chemin en hiver ? Bonne nouvelle : le Camino Francés peut se parcourir toute l’année, même au départ de Saint-Jean-Pied-de-Port. C’est également le cas du Camino Portugais au départ de Porto.

Durant la basse saison (de novembre à mars/avril), c’est une toute autre réalité qui vous attend sur le chemin : peu de pèlerins, peu d’auberges, la pluie et le froid… mais aussi une Espagne authentique, de beaux accueils et un Camino peut-être encore plus « magique » que dans la foule et la pression commerciale de l’été.

Les pèlerins

En hiver sur le chemin, on croise quelques Espagnols le week-end, sinon les pèlerins se comptent sur les doigts de la main : entre 10 et 20 pèlerins par jour maximum sur le Camino Frances entre novembre et mars. Les mois les plus creux sont janvier et février.

Ces pèlerins que la météo n’a pas fait fuir ont chacun une motivation sérieuse pour se mettre en chemin. Même si chacun garde son secret, les rencontres sont riches et profondes.

On croise aussi des pèlerins au long cours, partis de loin (Arles, le Puy, Westhoek) voire de très loin (Autriche, Pologne, Lituanie).

Et puis il y a… les Coréens ! Pourquoi il y a tant de Coréens en hiver sur le chemin reste pour moi un mystère (vacances des étudiants ? peur du soleil ? effet de mode ?) mais en tous cas ils sont charmants et préparent d’excellents repas dans les gîtes !

Comme il y a peu de choix pour les hébergements, vous allez probablement rencontrer les mêmes personnes chaque soir, à moins de marcher 40 km/jour. De belles amitiés se tissent en route et c’est beau à voir et à vivre.

La météo : pluie et froid au programme

De novembre à mars, n’imaginez pas que la météo soit meilleure en Espagne qu’en Belgique ou en France ! Le Camino Frances est en altitude pour une grande partie, il y fait donc froid, et la Galice est particulièrement humide.

Point positif : il est beaucoup plus facile de marcher à cette saison (entre 5 et 15 *C) que dans la canicule de l’été. Du mois les jours secs.

 

Car il faudra compter sur la pluie… un jour sur deux ou sur trois en moyenne mais on peut avoir de la chance (ou moins de chance comme Florine et moi en février sur le chemin portugais).

La neige pourra vous surprendre aux cols de Roncevaux et du Cebreiro mais, à défaut de suivre le chemin, la route sera dégagée et vous pourrez toujours passer.

L’équipement du pèlerin en hiver

Outre la protection contre le froid (une veste matelassée sans manches est très pratique, sans oublier bonnet et gants), il est indispensable de prévoir un bon équipement contre la pluie : chaussures montantes, pantalon de pluie, anorak, cape de pluie, protection du sac,… Pensez à tout imperméabiliser avant le départ ! Mieux vaut rester au sec car il n’y a pas de séchoir ou de radiateur dans toutes les auberges.

A part ces vêtements, que je portais souvent sur moi, mon sac à dos était identique à celui d’été. C’est vrai que j’aurais pu me passer du maillot de bain qui ne m’a pas vraiment servi (!) et ajouter une paire de sandales pour le soir dans les albergues.

Pensez à tout emballer dans un grand sac poubelle puis dans des sacs en plastique plus petits contre la pluie.

Les hébergements

Après la Toussaint, presque toutes les auberges privées sont fermées mais il reste les albergues municipales dans les villes.

Vous trouverez un hébergement tous les 20-30 km. Budget pour une nuit en dortoir : 5 euros en albergue municipale, 10 euros à Saint-Jean-Pied-de-Port et 12 euros à Roncevaux.

Un conseil : demandez la liste des hébergements ouverts à l’accueil des pèlerins à Saint-Jean-Pied-de-Port, c’est une ressource très précieuse.

Vous n’aurez aucun souci pour trouver de la place dans les albergues vu le petit nombre de pèlerins. En cas de doute sur les dates de fermeture, un coup de téléphone vous évitera des déconvenues.

Vous recevrez un très bel accueil dans les auberges « donativo » trop courues en été. Ne manquez pas l’accueil paroissial à Logroño et à Grañon, ni l’auberge donativo de Nájera, toutes trois ouvertes toute l’année même à Noël et au Nouvel-An !

Prévoyez un bon sac de couchage car il n’y a pas de chauffage dans toutes les auberges.

Je ne conseille pas le bivouac en hiver car la nuit tombe très tôt et les nuits sont humides et froides. J’ai néanmoins emmené mon matelas gonflable pour dormir dans un local au calme quand c’était possible (je ne vais pas dire que j’aime les dortoirs, même si j’ai fini par m’y habituer, bouchons d’oreilles aidant).

Retour au chemin « primitif »

Certains se plaignent de la pression commerciale qui enlève la magie du Camino en été.

Personnellement, je n’ai rien contre les petites haltes zen et sympas au bord du chemin. Et trouver un bar tous les 5 km n’est pas non plus pour me déplaire. Mais tout ça, c’est pour la belle saison !

 

En hiver, tout ce qui n’est pas là pour les habitants est fermé. Les bars « peregrinos », les auberges privées avec piscine, les massages, les minibus proposant des boissons, etc.

A part les affreux distributeurs de boissons, vous retrouverez le visage que le chemin avait il y a 20 ans, avant la foule et le commerce.

Conclusion : partir en hiver ?

Le chemin en hiver est réservé aux personnes motivées et en bonne santé car les étapes sont longues et les pauses sont rares. Il faut résister au froid, en particulier quand on arrive mouillé dans une auberge peu chauffée.

J’ai été très agréablement surprise de trouver chaque soir un logement à budget très raisonnable : bravo à ceux qui maintiennent un réseau d’albergues ouvert toute l’année.

J’ai aimé le calme sur le chemin, les belles lumières de l’automne quand il faisait beau, la vie locale dans les petites villes et les pèlerins « atypiques » que j’ai eu la chance de rencontrer.

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